Самая подробная информация о том, как пойти в трек к базовому лагерю Аннапурны: самостоятельно в Непал, Покхара, Катманду, Гималаи

Время на прочтение: 24 минут(ы)

Подробно о том, как самостоятельно поехать в Непал и Индию. Трек к ABC базовому лагерю Аннапурны в одном рассказе. Что взять с собой в трек по Гималаям весной, сложный ли маршрут, где взять шерпа, контакты проверенного проводника. Подробное описание трека к Аннапурне. Что делать в Покхаре. А также Светины светлые истории про непальского шерпа Чета и русского Снежного барса Валентина. Фотографий Гималаев много и все они прекрасные. Садитесь поудобнее, мы начинаем:

• Непал: на границе Индии и Непала
• Покхара
• Что посмотреть в Покхаре и чем заняться в Покхаре
• Восхождение к базовому лагерю Аннапурны ABC. Трек в Непале, Гималаи
• 19 мая. Первый день трека. Стартуем из Покхары
• 20 мая. Второй день трека. Умери
• Светины светлые истории. История непальского шерпа Чета
• 21 мая. Третий день трека. Горепани (Ghorepani) и Пун Хилл (Pun Hill)
• 22 мая. Четвертый день трека. Тадапани
• 23 мая. Пятый день трека.Чомронг
• 24 мая. Шестой день трека. Бамбу
• 25 мая. Седьмой день трека. Дюрали
• 26 мая. Восьмой день трека. Базовый лагерь Аннапурны АВС (Annapurna Bace Camp)
• 27 мая. Девятый день трека. Синуа
• 28 мая. Десятый день трека. Хот Спринг (Hot Springs)
• Светины светлые истории. Мечта Снежного барса
• 29 мая. Одиннадцатый день трека. Покхара
• 30 мая – 2 июня. Покхара.
• 3 июня. Катманду.

Непал: на границе Индии и Непала

Индия нас слишком выбесила, и мы поехали из индийского Варанаси в Непал, в Покхару. Напоследок индусы-перекупщики билетов устроили нам невыносимую поездку Варанаси-Покхара, но все когда-нибудь заканчивается. Через 10 часов поездки на плохом автобусе мы были в Горакхпуре. А в 23 часа – на границе Индия-Непал на переходе Сонаули.

Автобус остановился среди пустыря. Местные куда-то рассосались. На границе остались мы одни. Ночь. Никого, пограничный пост закрыт, но сам  путь открыт. Так пешком мы перешли границу Индии и оказались на Непальской стороне. Наступил-таки день, когда мы выбрались из Индии, только нелегально. Потому что штампа о выезде из Индии у нас не было.

В стоимость билета до Покхары, купленного в Варанаси, входила ночевка в отеле «Рай»(!) на непальской границе. Это оказались нары в ангаре на много человек. Без удобств и воды. На следующий день нашли отель чуть лучше, но гораздо дороже. Утром пошли обратно на индийскую границу за штампом. Пограничники сначала деланно отказывались его ставить,  но потом, выклянчив у нас 500 рупий, поставили. Так мы пересекли границу 3 раза, а штампов в паспорте стояло только два. У индийских пограничников даже был компьютер – старый серого пластика пентиум, накрытый тряпкой.

Гостиницы на непальской границе были переполнены, потому что уже несколько дней непальцы бастовали, транспорт не ходил, магазины не работали. Так на границе скопились люди, многие из которых жили просто на улице и ждали, когда забастовка закончится. В Непале день без забастовки прожит зря! Нарушить забастовку нельзя – если откроешь магазин или поедешь на автобусе, то магазин разнесут, а автобус закидают камнями или столкнут в пропасть. Когда закончится забастовка, никто не знал.

Здесь стоит сказать, что на протяжении всего пути мы были единственными туристами.

Пошел 4-й день наших скитаний на границе. Непал как-то не радовал гостеприимством. Но наконец, настал тот день, когда мы покинули границу Непала и отправились в Покхару. Правда, я так и не поняла, закончилась  ли забастовка, потому что наш автобус 2 раза  забрасывали камнями и  1 раз остановили люди с оружием.

Покхара

В Покхаре мы поселились в отличном отеле с балконом. Здесь же взяли трек к базовому лагерю Аннапурны ABC. Мы выбрали длинный маршрут, потому что в нашем распоряжении было 11 дней, мы никуда не торопились и хотели максимум времени провести в Гималаях. Потом по плану был Катманду на 2 дня и возвращение в Индию. После Индии Непал был настоящим отдохновением,  праздником для глаз и души. Здесь Вселенная послала нам шерпа-проводника Чета. Он оказался добрым волшебником.

В Непале отличные люди. Все-таки народ, который живет по близости с горами, не может быть плохим, как и северяне – это моя личная теория, которая еще ни разу не дала сбоя.

Что посмотреть в Покхаре и чем заняться в Покхаре

За день мы успели посмотреть все нехитрые достопримечательности Покхары. Были на озере Фева (Pheva), в центре которого находится Варахи (Barahi mandir), посвященный третьей реинкарнации бога Вишну в образе вепря.

В Непале мне, как всегда, предлагали раскуриться. Сначала трудно было понять, что значат слова «Вонт шмок», но потом как-то прояснилось.

Главное непальское блюдо – пельмешки мо-мо. Их делают с мясом яка, со шпинатом, с овощами, сладкие. Это очень вкусно.

Восхождение к базовому лагерю Аннапурны ABC. Трек в Непале, Гималаи

Трек к базовому лагерю Аннапурны ABC очень легкий. Его может повторить каждый неподготовленный человек любого возраста. Кому-то нужно на этот маршрут 4 дня, кто-то не захочет торопиться, а насладится самыми высокими горными вершинами дольше. В Гималаях относительно легко дышится и на высоте свыше 4000 метров. Нужна подходящая одежда, удобная обувь, трекинговые палки и наличные средства. Хорошо бы иметь эластичные бинты и дежурную аптечку. Этот маршрут можно пройти и без проводника – на всем маршруте есть где жить и где поесть. Тропа выложена камнями, заблудиться невозможно. Вариантов подъема несколько, карту добирания к базовому лагерю Аннапурны можно взять на чек-пойнте.

Наш трек был во второй половине мая- первой половине июня. Погода стояла чудесная, солнечная. Снег на тропе был только ближе к 4000. Дождь днем шел 1 раз, вечером — регулярно.

Чем выше, тем меньше аппетит. Наверху вода закипеть не может, поэтому есть два варианта помыться: или протереться влажными салфетками, или обливаться в сколоченной деревянной кабинке из ведра холодной водой. Первый вариант более комфортный.

Чем выше, тем холоднее. Особенно ночью. Нужно термобелье и теплая одежда.

Из еды наверху в основном рис, яйца, пиво, шоколадные батончики. Пиво, газировка и батончики дороже всего. Мяса почти нет.

Ночевки в лодже и еда стоят не дорого. Местные люди везде приветливые. Туристы всякие. Самые неприятные – корейцы.

Если берешь трек с проводником в отеле, за пермит платить не нужно. Работа проводника стоит в день около 10 долларов. Ночевки и еду лоджи дают ему бесплатно. У кого много вещей – берут непальцев-носильщиков.

Виды сносят крышу.

Вернуться прежним невозможно.

Это была мечта. Давняя, очень яркая, непокидающая. Собственно, я и путешествовать начала из-за мечты побывать в Гималаях и в Тибете.

И вот, наконец, настал день, когда мы закинули рюкзаки на спину и отправились в горы.

19 мая. Первый день трека. Стартуем из Покхары

08:30. Выехали на машине из Покхары в Найапул.

10:00. Вышли из Найапула в горы, отметившись на чек-пойнте.

17:00. Пришли в Умери.

По дороге из Покхары в Найапул мальчишки продают огромные ягода горной облепихи.

Точка  старта трека – это как портал. Со стороны города к нему подходят те, кому предстоит восхождение. Им навстречу идут те, у кого трек позади. Первые заглядывают в глаза возвращающимся, пытаясь увидеть там сбывшиеся ожидания.

Большинство трекеров идут с гидами, некоторые, даже девчонки, — в одиночку.

В 1 км. от Найапула расположена деревня Биретанти (Birethanti, 1025 метров) – в ней два чек-поста, где должны отметиться туристы. Первая часть пути укатана машинами, затем начинаются ступени в гору. После д. Тикходхунга мост и крутой подъем. Весь путь лежит через сельскохозяйственные деревушки. Это рукотворные ступени в гору, сложенные из камней. Непальские горные деревни красивые, аккуратные, чистые, многоуровневые. Дома в них 2-3-этажные, обсаженные розовыми кустами,  с балкончиками, выкрашенными в бело-голубой и увешанными горшками с геранью. Такая вот непальская Европа. По всей дороге я ни встречала мусора или сточных ям. Куда непальцы телепортируют мусор непонятно, везде идеальная чистота под стать кристальному гималайскому воздуху. Вдоль всей тропы есть краны с природной питьевой водой. Первой время я набирала воду в бутылку, добавляла таблетку Акватабса, после чего пила. Но наш проводник Чет заверил, что природную воду можно пить смело, она чистая. Мы его послушали, и больше не пользовались обеззараживающими таблетками.

50% людей, идущих к базовому лагерю Аннапурны – японцы, корейцы. Все они идут в сопровождении портеров и зачем-то несут в гору чемоданы вещей.

Цены на лоджи на тропе смешные – в среднем 350 непальских рупий за 3-х местную комнату. Белье в лоджах чистое, одеяла и подушки проветренные,  без запаха. На Севере вообще все по-другому. Здесь как-то чисто, нет чувства брезгливости ко всему, до чего дотрагиваешься.

Солнце закатывается за вершины Гималаев стремительно и рано – в 18.00 кажется, что наступает осень. Холодно. С 17 часов каждый день, как по расписанию, льет ливень, дует ветер, гремит гроза и сверкают молнии. Домики в горах продуваются насквозь. Зато под тяжелыми ватными одеялами на свежем прохладном воздухе спится идеально. Горячая вода достается первым счастливчикам. Поэтому вставать, чтобы умыться теплой водой, здесь нужно первым.

Если жилье в горах дешево, то еда резко возрастает в цене. Чем выше, тем дороже. Ведь продукты, да и вообще любую вещь сюда несут на себе из города. Если пельмешки мо-мо в Покхаре стоят 60 рп, то в горах цена резко подскакивает до 400 рп. Чапати стоят 130 рп.

По горной тропе бегают сумасшедшие курицы, бредут остробокие коровы, цокают копытами работяги-мулы, топают трекингисты. «Намасте!» — разносится по горам приветствие. В горах принято здороваться со всеми, кого встречаешь на пути. В горах не принято употреблять алкоголь. Нарушишь правила гор, и они могут тебя невзлюбить. А что может быть хуже, чем нелюбовь гор?

Кстати, я еще тогда заметила, что такие приветливые еще несколько лет назад, европейский пилигримы все реже здороваются с незнакомцами. А сейчас путешественники ведут себя совсем по-другому, да и путешествуют по-другому, чем когда-то. Настоящие вольные вырождаются наверно. Нет уже фриков Гоа, искренне улыбчивых тайцев и других, милых сердцу людей мира. Мир меняется. Я очень скучаю по тому духу путешествий, встреченному мной в первые годы моих странствий.

Все горы в низине изрезаны террасами. На них выращивают рис и овощи. Не одно поколения должно постараться, чтобы приручить кусочек горы. Деревни здесь семейные. Жители поднимают по ступеням воду, продукты и спускают в город урожай. Это тяжелейшая работа. Без лошадок здесь не обойтись. Портеров, несущих груз на себе, на тропе пропускают, всегда уступают им дорогу. Иногда объемы несомого груза значительно превышают размеры несущего его человека. Непальцы-портеры это коренастые низкорослые люди с офигенно накачанными ногами. Несмотря на свою тяжесть, это низкооплачиваемая работа. Порой у портера нет даже обуви, и он несет груз босиком, или в привязанных к ноге кусках автомобильной шины. Вообще современному городскому человеку, типа меня, труженику пера и бумажки, осталось бы просто сдохнуть в первый же рабочий полдень от такой работы.

Слава городу Покхаре с его великолепными магазинами «все для трекинга»! В них действительно есть все необходимое, не дорого и качественно. А продавцы сами ходят в горы, поэтому посоветуют подходящую обувь, одежду, палки. В одном из таких магазинов мы и приобрели все необходимое – рюкзаки, одежду  и трекинговую  обувь фирм Mammut и North Face. А вот фляжки для воды оказались китайским закосом под Швейцарию с сорванной резьбой, о чем дали знать сразу.

Днем во время трека погода всегда стояла отличная. Май этим и хорош – небо чистое, температура комфортная. Идешь, и видишь Мачапучаре — Рыбий Хвост и Аннапурны II, III и IV. С 10 до 14 часов жарко, с 14 до 17 комфортно. После 17 начинается дождь.

А в Покхаре и Катманду в это время был разгар очередной забастовки.

В первой половине пути у Макса защемило седалишный нерв. Ребенок передвигался совсем с трудом, сгибаться-разгибаться не мог. Чет нашел ему подходящие бамбуковые палки, взял его рюкзак. Это была жопа. Мы на тропе. Макс еле сдерживает слезы от боли, двигаться почти не может. Больниц и лекарств нет. Потихоньку мы поковыляли до первой деревушки. В Умери мы почти заползли под резкие порывы ветра и начинающийся ливень. К треку мы пока не привыкли. Это был первый день, и было тяжело, хотя прошли мы немного, учитывая травму Макса.

Я переживала за Макса. Что делать дальше? Непальцы помогали, как могли – сделали Максу какие-то припарки. Чет достал мазь из своего рюкзака, намазал Максу спину. Нас накормили ужином, на Макса надели вязаную шапку, накрыли толстым одеялом и велели спать.

20 мая. Второй день трека. Умери

В 5 утра в лодже начинается копошение – народ вылазит из кроваток, чтобы застать теплую воду приготовиться к треку. Мы проснулись в 7:30 – в лодже уже никого не было, все ушли на тропу. Свежее утро давало сил и звало в путь, а мы убивали время. Прогулялись по деревеньке, купили у местных детей каких-то синих ягод за 50 рп., дети были счастливы и в школу не пошли. Пофотографировали детей из местного детского сада.  Непальские дети были сопливые, как наши чукчи.

Макса не отпустило, поэтому мы решили переждать здесь, пока ему не полегчает. На следующий день было решено медленно двигаться в соседнюю деревню Горепани (Ghorepani), т.к. там был медицинский пункт.

Самая классная еда в горах – это непальская лепешка жареная в масле  с вареными яйцами и чай с молоком. Джинджер чай тоже отлично заходит. Чет говорит, что его любимая непальская еда – это куриный карри с рисом. Вот удивил! Тоже мне непальская еда!

Зимой в Гималаях наверно вообще дубак. Отопления нигде нет, а утром, когда топят печку, так вкусно пахнет вокруг.

В первый же день трека мы с Четом разговорились. Он мне немного рассказал о себе.

Светины светлые истории. История непальского шерпа Чета

Чет родился в маленьком непальском городке между Покхарой и Катманду. Его семья живет в горах и выращивает кукурузу, рис и овощи. У Чета есть жена и четверо детей. В сезон – весной и осенью – он работает в Покхаре в горах проводником, а зимой, когда холодно, и летом, когда муссоны, уезжает домой к семье.

Образования у Чета нет. Хорошо говорить по-английски он научился сам, потому что нужно было зарабатывать на жизнь. А  работа с туристами, дающая нормальные по меркам Непала деньги, требует знания иностранных языков. Чет начал работать носильщиком, как все неграмотные шерпы. Он носил грузы на горы. Говорят, что непальцы – самый выносливый народ в мире. В охране английской королевы служат непальцы. А тренируют их в Гималаях. Они бегают по этим самым ступеням, по которым идем мы, только за спиной у них рюкзаки с камнями весом в 40 кг.

Ножные икры Чета размером с мою голову. Он высокий, жилистый, мускулистый, загорелый, всегда чисто одетый и улыбчивый. Ходит, как проглотивший палку терминатор – у него очень прямая спина. И смешной курносый нос, как у девочки. А еще он какой-то добрый и с широко открытым сердцем.

Чет — лучший проводник по Гималаям, рекомендую. Прошли с ним c семьей из трех чел (включая 15-летнего сына) до базового лагеря Аннапурны. Всего в пути были 10 дней. Он работает от отеля Тревел-Инн — можно списаться с ними, но есть его мобильный +977-984-641-20-74. Имя Чет — Chet Kumal Gharka.

В 2012 ему было 45, опытный проводник, говорит по-английски и помогает в любой ситуации.

21 мая. Третий день трека. Горепани (Ghorepani) и Пун Хилл (Pun Hill)

Намазали Макса мазью и двинулись в Горепани, 2850. Шли 7 часов – сначала вверх под солнцем, потом по ровной местности в тени джунглей. На привале встретили откуда-то взявшегося пьяного дедулю. «Ай эм данджер мен!» — кричал старичок и задирал ноги, изображая каратиста. И даже готов был на мне жениться. Дедуля шел пешком из своего горного поселения в город за пенсией для себя и всей деревни. Но впечатление было такое, будто пенсию он уже получил и пропил.

Горепани оказался симпатичным. Остановились в гестхаусе возле маленькой сельской площади с изображением глаза Будды. Комнаты чистые, кормят вкусно, красота вокруг.

В нижнем Горепани зашли в сельский медпункт, где девушка-фельдшер выписала Максу таблетки и мазь. Она же их нам и продала. Недорого.

В Горепани полно туристов. Причем не все идут к базовому лагерю, многие просто гуляют по горам.

Встреча рассвета на Pun Hill (Пун Хилл)

На следующее утро я одна из всей нашей команды встала в 4.30, чтобы встретить рассвет на Pun Hill. Гид пошел со мной. И хоть времени для подъема на гору было достаточно, но к самому началу небесного шоу я опоздала. Меня не обогнал только ленивый. Гид даже взял мой рюкзак, но и это не помогло мне быстро двигаться утром. Надо было брать меня вместе с рюкзаком на ручки.

Когда я приперлась на пик, народу там было, как на Сенном рынке. Народ визжал, подпрыгивал, галдел. Единения с природой как-то не было. Вот что значит раскрученный туристический аттракцион. На Пун Хилл есть вышка, с которой можно смотреть на поднимающееся из-за гор солнце. Между вершинами гор пролетали вертолеты и маленькие самолетики. Вид, конечно, незабываемый, хоть и людей много. Когда солнце встает из-за 8-тысячников Гималаев, окружающие люди и шум перестают существовать. Кроме этого восхода, кажется, нет в мире ничего.

Я отсняла свои очередные гениальные фото. Денег на утренний кофе на горе у меня с собой не было, поэтому я поперлась обратно в деревню. Меня снова все обогнали. Гида я отпустила под предлогом «хочу прогуляться» и не спеша спустилась в Горепани. Солнце уже светило во всю.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

22 мая. Четвертый день трека. Тадапани

Следующая точка – Тадапани, 2670. Шли 6 часов: трудно вверх, легко по вершине пика, долго вниз, в ущелье и 30 мин. Трудно вверх.

Отель на новом месте был отстойным, еда тоже. Под занавес в отель заселился пионерлагерь сингапурских школьников. И нас стало многовато на 2 туалета и 1 раковину. Я с ужасом ждала утра.

Но был и весомый плюс – облака рассеялись и все-привсе Аннапурны стали вдруг близко-близко.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

23 мая. Пятый день трека. Чомронг

В 8 утра выдвинулись в Чомронг самые последние из отеля и всей деревни. Пришли на место в 15. Сначала был долгий спуск в расщелину к реке, потом мост и попеременно вверх и горизонтально. Подход к Чомронгу красивый – кругом террасы. Внизу река и горячие источники. Горы совсем близко. Чувствуешь, как они дышат. За зелеными пиками видно Аннапурну и Мачапучаре — самый фотогеничный пик это части Гималаев.

С подъемом вверх цены на жилье не меняются, а на еду растут. 2 вареных яйца здесь стоят 130 Рп, а вареный рис – 170 Рп.

Местные собирают растения с большими листьями, молотят их палками, помещают в высокие кувшины, заматывают горлышко целлофаном и томят 3 дня на печи. Потом листья отжимают от сока и раскладывают сушиться на циновки. Листья пахнут чем-то квашенным, на вкус – отстой. Зато питательно и витаминно в условиях гор.

По дороге нам встречается земляника и желтый тутовник. Чет показал траву, которая на вкус как щавель и два вида цветов, которые на вкус похожи на редис.

За Тарепани начинается территория, свободная от пластика. Сюда не несут воду в пластиковых бутылках, можно купить только фильтрованную. Из непальской кухни в лоджах готовят момо и лепешки. Для русского человека ничего необычного – это и у нас есть. По сравнению с непальской кухней индийская гораздо разнообразнее и вкуснее – там из ничего могут сделать конфетку. В Непале еда не культ. Чай с молоком делают из порошка. Чай с лимоном – тоже. В горах мало что растет, животных мало и они тощие.

Сингапурские школьники тоже чешут к лагерю АВС, встречаемся с ними на пути регулярно.

Главное в треке – ботинки, носки и палки. Остальное весной не суть. Многое из взятой одежды не пригодилось. Стоило бы взять вкладки в спальники, влажные салфетки, туалетную бумагу, крем от насекомых, крем от солнца, эластичные бинты для коленей.

24 мая. Шестой день трека. Бамбу

Идем из Чомронга в Бамбу 6 часов. Идем медленно, хотя путь довольно легкий, т.к. болит колено.

К обеду мы обычно заканчивали трек. Делать в деревушках нечего. Оставалось только есть и спать. Спать ложились в 7-8 часов, чтобы встать в 6 утра и двинуться в путь в самое комфортное для трека время.

Цены на лоджи уже повыше. Душ платный.

За Бамбу душа нет вообще. Дают ведро теплой воды, идешь в деревянную будку, продуваемую горными ветрами, и плещешься там как можешь. Это высота, на которой уже есть снег. Мыться, спать и вообще находиться здесь очень холодно. Зимой водные процедуры вообще невозможны. Спим в одежде.

Пододеяльники здесь стирают редко, белье постельное, я думаю, тоже – просто развешивают на улице, проветривают и прогревают на солнце. Странно, но факт – белье здесь не воняет. Одежда в горах сохнет плохо, до утра часто не успевает высыхать. И хоть на местных кухнях санэпидпроверка повесилась бы от ужаса, еда приготовлена чисто и брезгливости не вызывает. Открыла для себя здесь чесночный суп. Вообще наверху хочется чего-то ароматного, специй, шоколада. Хотя после трека есть вообще не хочется. Мне было достаточно чашки риса с зелеными листьями, сникерса и порошкового лимонного чая. Шоколад здесь стоит дорого, но за него готов отдать что угодно. Незаметно для себя  перешла на двухразовое питание. После трека хотелось шоколад и спать. За трек похудела на 7 кг. Вот так-то!

25 мая. Седьмой день трека. Дюрали

Идем с Максом из Бамбу в Дюрали 5 часов. Путь очень тяжелый. Пока это самый тяжелый отрезок трека. Всегда вверх – набрали почти 1 км. высоты.

Непальцы удивляют. Они таскают на спине вприпрыжку по горам каменные плиты и газовые баллоны. Совсем дети – пацаны и девчонки таскаю все, что придется. Их выносливость поражает.

В лодже рассматриваем у хозяина кривой нож гурки – традиционный непальский. Служил в английской армии, нож оттуда. После этого трека меня и саму можно  в английскую армию брать или в охрану короля Кувейта.

Дорога красивая – по обеим сторонам тропинки видимо-невидимо растет красной крупной невкусной непальской клубники. Вкусовой голод одолевает, и она уже кажется нормальной.

Камнепады, мостики через горные реки, ущелье, изрезанное водопадами, и вот… в горной расщелине лежит снег. Доходим до этого участка – это огромный сугроб, прямо как дома, на Таймыре, в тундре. Как-то радостно сразу стало на душе.

До лоджа остались считанные метры, но мы их еле доползли. Поели рис вареный с картошкой – где бы еще я стала такую фигню есть и с таким аппетитом? Постирали вещи в горной ледяной речке. Размазали по себе грязь в холодной деревянной кабинке для душа. Улеглись под одеяла. Пришли рано, делать нечего. И начали мечтать, предвкушая уже такую близкую Аннапурну…

Т.к. времени для подумать много, то созрели очередные грандиозные планы. Конечно же, я вновь решила бегать по утрам и ходить в бассейн. Это мечты из серии «опять хочу в Японию» (кстати, в Японию и Монголию я соираюсь поехать через неделю сейчас, в 2019, когда пишу эти строки:). В очередной раз порадовалась, что после 22-х лет безостановочного никотинового кайфа бросила курить.  Иначе бы мой трек к мечте закончился бы где-то на старте.

Больше всего радует, что  в пути можно было хоть весь день говорить с Максом на разные темы. Чет смотрел на нас и спрашивал: «О чем вы все время говорите?». А нам все время было о чем поговорить. Когда бы еще мы могли так бесконечно общаться? Где в обыденной жизни взять на это время? Через год сыночек закончит школу, будет учиться в университете и пойдет своей дорогой. Я рассказывала ему истории нашей семьи и собственные приключения, размышляли над вечными темами и будущим, говорили о фильмах и книгах. Это было прекрасное время!

Интересно было, что каждый из нас решит для себя после этого трека. Горы ведь выбирают нас не зря, сами решают, кому можно и нужно идти и до какого предела, а кому подождать, а некоторых и вовсе разворачивают обратно. Я к горам отношусь как к богам, они живые. У них есть настроение, они умеют дружить, разговаривать, учить, помогать, могут навредить, разозлиться, наказать. Это часть природы, где мне наиболее комфортно. Кто-то видит смысл в океане, кто-то – в небе, а я вот не люблю воду и равнодушна к небу.

Моя теория такая. Боги живут в горах и в Арктике. Очень далеко от нас. Они решают кому — чего. Поэтому в горах это ясно понимаешь как распорядились они тобой. Здесь никогда не бывает по-твоему, здесь всегда по их. Как ни крути. Они ушли далеко от нас. Или это мы от них далеко скучковались в своих городах. Смотрят сверху. Думаешь: глупость какая  все те правила, которые мы себе придумали и суетимся по ним с деловитым напускным видом. Все ведь гораздо проще. Пример – Варанаси. И еще – тетка в ситцевом халате и тапочках сидит у телевизора. Пальчики-колбаски, жизнь и достаток соседей не дает ей покоя, в обед – борщ, на ужин – пельмени. А потом бац – и на тебе Варанаси. Я не хочу тапочки, и телевизора у меня давным-давно нет.

Спасибо вам, горы, что однажды выбрали меня и одарили чем-то другим.

26 мая. Восьмой день трека. Базовый лагерь Аннапурны АВС (Annapurna Bace Camp)

В Дюрали (3200) очень холодно. Деревня в облаках. Страшно ревет горный поток, срывающийся с высоких уступов. Сердце покалывает при глубоком вдохе. Дышим осторожно. Немного потряхивает. Не скажу, что это горная болезнь. Здесь я ее вообще не наблюдала. Мы ведь набирали высоту довольно медленно, да и вообще здесь хороший воздух. По сравнению с 3000 в Шангри-Ле здесь очень комфортно и на большей высоте.

Вышли, как обычно, самые последние – уже в 9-м часу. Дорога красивая  довольно простая, если бы не одышка, вдруг откуда-то взявшаяся. На солнце жарко, в тени холодно. Идем по снегу и камням, среди цветущих деревьев. Здесь уже весна. На жарком дневном солнце растения успевают взять свое и быстро распуститься. Впереди как маяк – снежные вершины Аннапурны.

В 10.30 уже были в МВС ( Machhapuchhare Base Camp). Нам навстречу проскакали сингапурские дети. Мы среди облаков, дышим ими. Дальше дорога была очень простой и в 13 мы были в лагере АВС (Annapurna Bace Camp).

Воздуха немного не хватает, не сильно, но чувствуется небольшой дискомфорт, хочется дышать глубоко,  это не очень получается. Заболела голова. Непальцы советуют есть суп и пить имбирный чай, чтобы полегчало. Только есть совсем не хочется.

Горы кругом, будто находишься в чаше – тайном месте, о котором знают немногие. Природа на этой высоте резко поменялась, стала похожа на Север или Ирландию. Много камней, немного цветов и растительности, много неба, много гор. Деревьев здесь нет, кругом повсюду сиреневые шары цветов – это горные маки. Но и здесь нашлись придурки, которые нарвали этих редких горных цветов и выложили ими свои имена. На это было неприятно смотреть. И было очень жалко эти цветы и природу, и вообще. Многие проходили мимо этого арт-объекта  с осуждением. На таких высотах природа очень старается, чтобы вырастить хоть что-то. А то, что растет, оберегают, заносят в Красную книгу, очерчивают заповедные места. Например, в тундре не разрешено ездить на гусеничном транспорте, потому что след, остающийся после гусениц, восстанавливается 40 лет.

Аннапурна, мы пришли, ура! Стукнулись ладонями с Четом в знак этого грандиозного события, обнялись с Максом. Горы нас пустили. Спасибо!

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

27 мая. Девятый день трека. Синуа

Мы возвращается в Покхару. АВС – Синуа. Эта дорога вверх заняла 2,5 дня, обратно мы ее прошли за 1 день. Шли 8 часов практически без передышки. Так как по плану нам нужно было быть через день в горячих источниках Hot Spring. Последние 2 часа мы шли под дождем. Чет сказал, что начались муссоны, и дожди теперь будут нормальным явлением.  Вода заливалась в глаза, нос, битинки. Дождевики были надеты впервые за трек и очень помогли сохранить сухой одежду, технику и вещи. Небо все было в тучах, сразу стало холодно.

Отель в Синуа был отстойным, пришлось даже искать по комнатам чистую подушку. Отличными были душ и еда. Вещи до утра не высохли, шли мокрых ботинках.

28 мая. Десятый день трека. Хот Спринг (Hot Spring)

Идем в Хот Спринг. После вчерашнего марш-броска болит все. В треке часто встречали корейцев. Я поняла. Что в Корею мне совсем не хочется. Большинство этих людей очень неприятно себя ведут, унижают непальцев. На тропе есть даже корейские лоджи, сдаваемые корейцами для корейцев. В своей тусовке им комфортнее.

Последние метры пути дались особенно тяжело. Горячие источники Хот Спринг (Hot Springs) под Покхарой – это настоящее тусовое место, сразу понятно, что ты попал в город. Мы отдыхали, ели, купались в источниках. Вода в них тепленькая и не пахнет серой.

Светины светлые истории. Мечта Снежного барса

В Гималаях произошла моя очередная встреча с удивительным человеком. Валентин Божуков. Снежный барс 79-ти лет. Сейчас, в 2019 году ему 86.

Наш трек к базовому лагерю Аннапурны АВС был закончен в деревушке Hot Springs. Мы вышли на веранду отеля, чтобы отужинать какой-нибудь продвинутой цивилизованной едой. Например, жареным рисом, а не вареным, который мы ели на протяжении всего пути. Столы кафе были почти все заняты. Под послеполуденным солнцем грелись корейцы, китайцы, европейцы. За одним из столов сидела семья: дедушка, дочь и внучка лет 13-ти. Все были белокурыми. Услышав нашу речь, дедушка окликнул нас по-русски: «Садитесь к нам!». О, это были первые русские, встреченные нами в путешествии!

Мужчина был высокий, жилистый, мускулистый, загорелый, голубоглазый, с седой бородой. Обаятельный – огонь!

Мы рассказали про наше путешествие. А они про свое – дочка с внучкой приехали погостить к дедушке.  Валентин живет в Непале, он альпинист и у него центр для альпинистов, где он готовит кислородные баллоны для восхождения на Эверест и другие высочайшие вершины Гималаев. У него трое дочерей и много внуков. Он водил дочь и внучку в трек по горам и сейчас они возвращаются в Катманду. Когда Валентин отлучился по каким-то своим делам, мы разговорились с его дочерью и внучкой.

Когда я слушала рассказ дочери об отце, у меня понемногу округлялись глаза. Я просто сидела и офигевала. А когда я прочитала биографию дедушки и интервью с ним в интернете, то в очередной раз поблагодарила судьбу за то, с какими людьми она меня знакомит. Буду краткой.

Валентин Михайлович Божуков, 1933 года рождения. Москва — Катманду.

Снежный барс № 3. Получил этот знак в 1966 году. А это значит, что в 33 года он стал третьим альпинистом в мире, покорившим 4 семитысячника бывшего СССР: пик Коммунизма, пик Победы, пик Ленина, пик Корженевской.

Альпинист, парапланерист, параальпинист, лыжник, мастер спорта. Стоял у истоков парапланеризма, разрабатывал парапланы-роботы.

Придумал параплан-тандем, чтобы транспортировать пострадавших альпинистов с недоступных для техники склонов.

Придумал в 3 раза облегченный и в 100 раз удешевленный кислородный баллон для восхождения на экстремальные высоты, получил патент на изобретение.

Совершил несколько сотен полётов с парапланом, в том числе с советских пиков-семитысячников — пика Ленина (7134 м), пика Корженевской (7105 м). В свой 60-й день рождения совершил полет на параплане с пика Коммунизма (7495 м). На минуточку: для этого нужно подняться на вершину с полным альпинистским снаряжением плюс параплан.

С 2003 года участвует в восхождениях на Эверест. Мечтает совершить полет с Эвереста, планировал сделать это в 2016.

Участник 2-х экспедиций Ерохина.

Восхождение на пик Коммунизма могло закончиться печально. В горы он пошел с товарищем. Божуков нес параплан, а товарищ – еду, примус, палатку, спальники. Но чуть ниже пика у Валентина Михайловича сломались кошки. Идти дальше он не мог, а товарищ принял решение продолжать путь. Так наш герой остался без палатки, еды, спальника — был только параплан. Спуститься с вершины без кошек невозможно. Оставался один путь – слететь на параплане. Однако поднялась пурга, и непогода сделала альпиниста пленником пика Коммунизма почти на неделю на высоте 7400 в «зоне смерти». На таких высотах главное – кислород и вода. Валентин вспомнил, как  в свое время была предпринята попытка подняться на пик Коммунизма на собачьей упряжке. Затащить собак наверх не удалось, их с упряжкой оставили, они разбежались и довольно долго жили на этой высоте, поедая снег. Альпинист топил снег теплом тела. Спал он, завернувшись в параплан. Так прошло 5 холодных и голодных дней и ночей. Ветер начинал стихать, и на 7-й день горного плена Валентину после нескольких неудачных попыток взлета все-таки удалось совершить полет к лагерю альпинистов.

Главной мечтой Валентина Божукова стал полет с парапланом с Эвереста.

В 1959 г. он уже готовился к Советско-Китайской экспедиции на Эверест, но она не состоялась по политическим причинам.  В 1981 он был кандидатом в первую советскую экспедицию на Эверест. Но в последний момент его вычеркнули из списков. Да, ему было уже 49, но он чувствовал себя уверенно для этого восхождения. К сожалению, комиссия Федерации альпинистов решила перестраховаться. Так несколько раз мечта подпускала к себе, и откидывала назад.

С тех пор он не терял надежду попасть в экспедицию к Эвересту. В одиночку этот маршрут совершать нельзя. Однако годы шли, альпинист становился старше, а в экспедицию попасть не удавалось.

Валентин считался «хулиганом», потому что после конфликта с Федерацией альпинистов самостоятельно совершил несколько несанкционированных восхождений. У него была цель, и он не хотел зависеть от чьих-то решений.

Он перебрался в Непал, чтобы быть ближе к Эвересту. Начал снабжать альпинистов своими кислородными баллонами.

Все эти годы он не переставал ходить в горы и тренироваться, поддерживая форму к желанному восхождению на Эверест. Когда он находится в Москве, то каждый день бегал по лестнице с 1 на 9 этаж с 50-килограмммовым рюкзаком.

Дочь Валентина рассказала, что часто в Гималаях отца застигала непогода. Он по нескольку дней ждал, пока стихнет ветер, провизия заканчивалась, и ждать уже становилось невозможно. Тогда он сворачивал параплан, прятал его в горах и возвращался. Так в Гималаях у альпиниста спрятаны 2 параплана. Один из них где-то рядом с Эверестом.  Валентин не теряет надежды когда-нибудь вернуться на это место, достать параплан, подняться на Вершину Мира и совершить свой самый желанный полет.

Я могла бы написать: «Свой самый главный полет». Но, по-моему, главный полет Валентина Михайловича Божукова – это его легендарная жизнь, ведомая красивой целью, заставляющая поверить, что жить и мечтать – это огромное счастье.

29 мая. Одиннадцатый день трека. Покхара

Дошли до Бозора, сели на такси и за 500 Рп доехали до Покхары.

Все! Наш трек к базовому лагерю Аннапурны АВС закончен. Это было удивительное путешествие!

30 мая – 2 июня. Покхара.

Дни лени. Кроме того, что в прачечной нам вернули вещи не все, а те, что вернули стали грязнее, чем они были до стирки, первый день в цивилизации был ничем не примечателен. Мы валялись в отеле, не щадя wi-fi и ничегошеньки не делали. Моцики нам не дали без прав. Рассчитались с Чедом, отдали ему три наших синтепоновых одеяла. Он был рад, сказал, что отвезет их семье в деревню.

Брали напрокат лодку на озере и плавали купаться и загорать. Брали напрокат велосипеды и ездили за город. Особо в Покхаре делать нечего.

3 июня. Катманду.

Из Покхары в Катманду ехали на автобусе. День в столице Непала произвел впечатление. Город похож на город в Индии. Большой, густонаселенный, в нем все смешалось. Старинные храмы, курильни и лингамы вдруг возникают среди безликих городских строений. Рикши с повозками – те самые, которые сами тащат повозку. Над головой гроздья проводов, которые периодически искрят. И на каждом шагу  «тейлоры» — портные. Я слышала о мастерстве индийских портных, и ведь один из них уговорил нас сделать заказ. Хоть время было 15 часов, а уезжали мы  в 10 утра следующего дня, портной сказал, что успеет выполнить заказ без единой примерке точно в срок. Мы, конечно не поверили, но пойти на эту авантюру очень хотелось из интереса. Тем более мастер сказал: «Раз такое дело, и вы мне не верите, то деньги мне заплатите, когда получите костюм». Ну о-кей….

Сын перешел в 11 класс, планировали сшить ему костюм на выпускной. Вот и решили попробовать сделать это в Непале. Выбрали костюм-тройку в каталоге.

С Макса сняли мерки, мы выбрали ткань  и пошли гулять дальше. На следующий день в 9 утра нас ждал портной и индус, который, как я понимаю, и шил костюм. Костюм сидел идеально. Подогнали длину брюк под ботинки, куда-то убежали, чтобы отпарить стрелки. Принесли готовую тройку отглаженную, в фирменном кейсе. Получили деньги.  Как такое может быть – непонятно. Все еще не верится в такое мастерство. Кстати, сын на выпускном получил миллион комплиментов. Девчонки говорили, что таких идеальных костюмов не видели.

В такие моменты думаешь: как это чудесно, когда человек – профессионал своего дела. Каким бы делом он не занимался.

В Катманду пошли на почту и отправили посылку с трекинговыми вещами в Россию. Отправлять посылки из Непала очень весело. Почта – это такой ангар из средневековья. Почтальон смотрит, что ты отправляешь. Потом относишь вещи к дяденьке, который сидит с огромной иглой и зашивает посылки в ткань – каждую! Это дело всей его жизни – зашивать посылки. И относится он к этому весьма ответственно. И все вокруг относятся к этому делу серьезно и с уважением. Стоят в очереди  и наблюдают, как он мастерски орудует огромной иглой. Правда, когда посылку у меня забрали и унесли в закрома почты, я совсем не верила, что увижу когда-нибудь еще свои вещи. Однако, посылка в Россию пришла раньше, чем вернулись мы.

Так закончилось одно из самых захватывающих путешествий. А дальше была Индия и Далай-лама

Про Индию читайте на страничке «Индия»

Про Непал читайте на страничке «Непал», здесь же фотоальбом о Непале и треку к Аннапурне и Гималаях