Главные достопримечательности и фото Тверской области: поездка на автомобиле Селигер, Осташков, Торжок, Ширков погост, Нилова пустынь

Время на прочтение: 14 минут(ы)

Трехдневный маршрут самостоятельной поездки на автомобиле по Тверской области, советы путешественникам: цены, сувениры, Торжокские золотошвеи, поездка по старинной железной дороге, где жить на озере Селигер, редкие места Тверской области, которые обязательно нужно посмотреть

Санкт-Петербург.
Бологое.
Куженкино.
Осташков.
Оз. Селигер, Нило-Столобенская пустынь.

Волговерховье:

Исток реки Волги; Ольгинский женский монастырь, Спасо-Преображенский храм, церковь Николая Чудотворца, первый мост через Волгу; Ширково, оз. Вселуг и Стерж, Ширков погост, церковь Рождества Иоанна Предтечи, каменный храм Рождества Иоанна Предтечи

Достопримечательности Осташкова:

Вознесенский собор Знаменского монастыря; Троицкий собор; Богородицкий Житенный монастырь; Пирамида Голода

Кравотынь, Введенская церковь
Скакулино
Торжок
Вышний Волочек
Санкт-Петербург

Цены в Тверской области, руб.:

Поезд купе СПб-Бологое – 1500
Паровоз Бологое-Осташков – 200
Нило-Столобенская пустынь, подняться на колокольню – 100
Троицкий собор, подняться на колокольню – 30
Краеведческий музей Осташкова – 50
Музей «Торжокские золотошвеи» взрослый – 100, детский – 40, экскурсия для группы до 5 человек – 300, мастер-класс по вышивке канителью – 350 (записывайтесь заранее)
Поезд Вышний Волочек-СПб – 1500
Комплексный обед в Осташкове – от 150
Сувенирные магниты – от 30
Копченый угорь — от 800
Копченый терпуг (а также сом, щука, окунь, карп и т.п.) – от 300, зависит от размера
Банка меда 250 гр. – 300
Баня 2 часа с березовым веником – 1400
Гостиничный домик на 6 спальных мест за ночь – 4200
Завтрак в гостинице – 200
Пожарские котлеты в Торжке – от 50 до 350

Какие сувениры привезти из Тверской губернии? Да, собственно, никакие! Купите рыбы, меда, ягод, грибов и что там еще родит Тверская земля – не пожалеете.

Передвигались по Тверской области на машине.

Где жить в Осташкове, как не на берегу озера Селигер. Поэтому поселились в гостинице с прекрасным названием «Любимка». Несколько домиков на берегу Селигера с ресторанчиком, биллиардом, детской площадкой, баней, ухоженной территорией, вкусной едой. Хозяин и сотрудники гостиницы очень приветливые. Но мне «Любимка» запомнится огромными завтраками, баней, растопленной до 110 градусов и еще вот чем.

Утро было свежо и немного туманно. Ночью ударил небольшой мороз, и вчера еще зеленые травинки покрылись инеем и хрустели под ногами. Иней лег ажурным кантом на края опавших листьев и покрыл каждую чешуйку еловых шишек. Все вокруг было в мелком белоснежном инее. Даже деревья, проступающие вдали из утреннего сумрака, были обведены белым карандашом. Над Селигером растекся сероватый туман. А где-то за лесом и деревней ленивое зимнее солнце разлило пурпурную акварель, и она медленно растеклась по горизонту, медленно растворяясь в морозном воздухе. Солнце только собиралось начать этот новый день.

Нилова пустынь, озеро Селигер, Тверская область

Нило-Столобенская пустынь, Тверская область, Осташков

На днях я познакомилась с Тверской областью. Ворвалась я в нее стремительно, на настоящем дореволюционном паровозе, из городка Бологое (это где-то между Ленинградом и Москвой, как известно). Говорят, в Бологое есть паломническое место, где поребрик превращается в бордюр, но мне эту знаменитую святыню увидеть не привелось.

Машинисты заправили паровоз водой, подбросили углей в печь, и мы помчались из Бологого в Осташков с неимоверной скоростью, километров 30 в час. По пути наш ждал подарок от фирмы – 30-минутная остановка на станции Куженкино с экскурсией по старинному железнодорожному вокзалу.

Осташков находится на берегу замысловатого озера Селигер. Селигер имеет форму более запутанную, чем извилины мозга. В озере этом множество островов, на которых есть свои озера, в которых тоже есть острова. Такая озерно-островная матрешка получается.

Наверно самым известным местом на Селигере считается Нило-Столобенская пустынь – православный мужской монастырь.

Монастырь действующий, все постройки в отличном состоянии. У монахов есть свои мастерские (свечные, молочные, слесарные), коровник, конюшня, огородик, пасека, виноградник и рыбное хозяйство, возрожден ювелирный промысел, есть гостиница для паломников. Монастырские кошки толсты и ухожены, ходят вальяжно по острову.

Нилова пустынь стоит на острове Столобном, раньше здесь было языческое жертвенное капище. Монах Нил после принятия пострига стал уединяться от людей, копал землянки и молился. Люди наделяли его сверхъестественными способностям и приходили за наставлениями. В итоге отшельнику это надоело, и он поселился на острове озера Селигер. Но и здесь человечество не оставляло его в покое. После своей смерти Нил завещал построить на острове монастырь. Так и сделали.

По слухам, монах Нил принял обет нележания, поэтому не принимал горизонтальное положение и спал, подвесив себя на веревках за руки.

После революции в монастыре, как и водится, были больница, колония, лагерь для военнопленных, дом престарелых, турбаза. Большинство построек Ниловой пустыни дошли к 90-м годам прошлого века разрушенными. То, что удалось восстановить, сегодня находится в очень приличном состоянии. Остров связан с материком небольшим мостом.

Начало ноября, над Селигером стоит туман. Желтые постройки Ниловой пустыни красиво окутаны серой взвесью, сквозь которую сверкают золотые купола Вознесенского храма. Атмосфера места похожа на настроение фильма Андрей Рублев Тарковского. Есть в этом немного мистики.

Волговерховье, Исток реки Волги, Ольгинский женский монастырь, Спасо-Преображенский храм, церковь Николая Чудотворца, первый мост через Волгу

В общем-то, деревня Волговерховье – это одиночество и безысходность, если бы не исток реки Волги.

Великая российская река Волга берет свое начало не где-нибудь, а в небольшом болотце, что прямо за околицей деревни Волговерховье, на Валдайской возвышенности. Посреди болотистой лужицы на поверхность бьет чистейший ключ, который течет-течет по просторам России и превращается в многоводную судоходную Волгу-кормилицу. Над родником построена маленькая часовня, внутри которой родник огорожен. Вода в нем такая чистая, что видишь свое отражение.

Река здесь кажется малышом, уменьшенной копией себя и даже пересыхает в жаркие лета. Пока это только тонюсенький ручеек глубиной 30 см., а потому легко перешагнуть с одного берега Волги на другой, или постоять так, чтобы «одной ногой – на правом берегу Волги, другой – на левом». Здесь есть и первый от истока мост через Волгу – 3 метра длиной.

Место это вдохновляет не только тем, что является колыбелью Волги. Виды вокруг, как и водится на русских просторах, – прекрасные. Леса, луга и храмы. Хоть в Волговерховье осталось 3-4 заселенных дома, и выглядит деревня очень депрессивно, — Ольгинский женский монастырь, Спасо-Преображенский храм и церковь Николая Чудотворца скрашивают унылость.

Раньше местные жители называли родник, где рождается великая Волга, Иорданью, воду в нем освящали и отсюда начинался крестный ход до самого устья Волги в Астрахани. Традицию крестного хода возобновили: 29 мая каждый желающий может примкнуть к пилигримам и отправиться вдоль реки к ее устью.

Ширков погост, церковь Рождества Иоанна Предтечи

Ширков погост, Тверская область

Уникальное, красивое и очень атмосферное место. По переписи населения 1997 года здесь проживали всего 8 человек. И сейчас живут лишь те, кто присматривает за церквями Ширкова погоста.

Красоту деревянной церкви Рождества Иоанна Предтечи словами не описать. Скажу пафосно, но правдиво: в ней как будто настоящая, в песнях воспетая красота России — с лесами, озерами, снопами сена, хороводами, трудолюбием, большими семьями, хлебосольем и вот этим вот всем с «коровьими глазами», как в стихах Есенина.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи — единственная сохранившаяся деревянная ярусная церковь типа «четверик на четверике», построенная в 1694 году с помощью топора и рубанка. Когда-то была здесь часовня, но в результате неудачной реконструкции разрушилась. Когда-то купол был покрыт осиновым лемехом, сейчас – жестяными пластинами. Разрушено кладбище при храме, а иконы утеряны. Над красивым первым ярусом с галереей и высоким крыльцом возвышаются три четверика. Храм будто устремлен в небо, динамика формы вызывает очень сильную зрительную эмоцию – аж дух захватывает. Добавьте вокруг пейзаж из произведений Некрасова, и картина русского погоста будет почти закончена.

Почти, потому что неподалеку от церкви Рождества Иоанна Предтечи в 1912 году построен каменный храм Рождества Иоанна Предтечи, зимний. Идеальный по архитектурной форме и качеству постройки.

Оба храма построены на пожертвования прихожан.

А история такая. Церковь Рождества Иоанна Предтечи стоит на месте перешейка озер Вселуг и Стерж. Перешеек этот и есть река Волга, берущая начало неподалеку и пока еще не выросшая в могучую русскую реку. Через этот перешеек давным-давно шли купцы из Новгорода в Москву, несли иконы Иоанна Предтечи. Остановились на отдых на погосте. А когда двинулись в путь дальше, иконы поднять не смогли, так и оставили их здесь. На этом месте братья Ширковы построили деревянную церковь, аналогов которой в России уже не сохранилось.

В совокупности архитектурный ансамбль Ширкова погоста выглядит очень гармонично. И люди здесь живут правильные – их дома стоят не за высокими заборами, а огорожены лишь символичной изгородью из жердей, у них и дверей-то на калитках нет.

Троицкий собор, Осташков, Тверская область

Достопримечательности Осташкова

Великолепный Осташков! Ну ладно, шучу – не великолепный, а просто Осташков…

«Несмотря на потерю внешнего лоска, Осташков впечатляет своими достопримечательностями», — хотелось бы написать мне. Но это не правда.

В Осташкове, как и во всей Тверской области, есть мощные исторические и архитектурные достопримечательности, но находятся они в таком плачевном состоянии и утрачиваются для человечества (не побоюсь этого слова!) ни в какие-нибудь революционные времена, или послевоенные голодные годы, а в наше сытое время расцвета бизнеса и криптовалют.

К сожалению, самый грандиозный проект нашего времени во всей российской глубинке (хотя, с каких пор Тверская область стала глубинкой?..) – это магазины Магнит и всякие там Пятерочки.

Кроме озера Селигер и Ниловой пустыни что посмотреть в Осташкове за полдня?

Вознесенский собор Знаменского монастыря. Если с набережной Осташкова пройти в ход в стене монастыря (коих там несколько), то оказываешься среди деревянных домов – изучаешь жизнь города изнутри, настоящую. Несколько метров – и ты у стен Вознесенского собора. Храм действующий, с интересной росписью. Лики святых и фигурки ангелов похожи на обычных людей, будто сошли с рисунков простого человека, не иконописца. Кажется, что писали их просто, по-житейски, как портрет знакомого. Огромная голова Иоанна Предтечи изображена для храма очень необычно, а Казанская Божья матерь улыбается. Три иконостаса тоже не часто встретишь. После революции в храме была расположена швейная фабрика. Сейчас храм окружают жилые дома разного качества, территория неухоженная, заваленная мусором. Печально. Ну, погрустила я, и пошла дальше. А там еще грустнее…

Троицкий собор с колокольней. Как был бы он великолепен, если бы был отреставрирован, или хотя бы смотрели за ним с заботой, по-хозяйски. Древние стены построек пробиты насквозь – так незатейливо протянули кабель из здания в здание. Поправить сломанные водостоки никому в голову не приходит, из-за чего дождевая вода льется на каменные и деревянные части храма, разрушая то, что не смогли разрушить время, война, пожары и борьба с церквями. Сейчас в Троицком соборе находится краеведческий музей Осташкова. Странно, что это храм не поддерживает, а наоборот – добивает.

Богородицкий Житенный монастырь Осташкова расположен в прекрасном месте – на берегу Селигера. Вода у берега такая чистая, что видно каждый камушек на дне. Здесь, прямо в озере, проводят обряд крещения. Монастырь женский, действующий. С 2002 года в нем идут реконструкционные работы. Вернее, строительно-восстановительные, потому что от былой постройки мало что сохранилось. Посмотреть там ничего не удалось, т.к. вся территория – стройка. В Житенном монастыре Осташково хранится икона Смоленской Божией Матери. Построен он был тоже в ее честь, чтобы примирить прихожан Троицкого и Вознесенского храмов, которые не могли решить, где же будет храниться эта чудесная икона. После революции в Богородицком Житенном монастыре был молочный завод.

Есть в Осташкове одна тупейшая достопримечательность – пирамида Голода. Инженер Голод пытался убедить доверчивых россиян в том, что пирамиды его меняют энергетическое поле в лучшую как внутри постройки, так и снаружи. Что воду можно заряжать в пирамиде и исцеляться, а можно и заряжаться самому. Ну и всякий другой разводняк в духе Остапа Бендера. Каким-то образом Голоду даже удалось настроить таких пирамид по России и привлечь к ним доверчивых людей. Народ раскупал баночки с волшебной водой, магнитики и другую шнягу. Но, видимо, коммерческий проект с лихвой оправдал себя, и теперь пирамида в Осташкове закрыта на клюшку. Единственная польза от этого места в том, что здесь как и у любой достопримечательности можно купить рыбу, сувениры и другие полезные путешественнику вещи.

Едем дальше – в деревню под неоднозначным названием Кравотынь. Да, детка! Придвинься ко мне поближе и слушай: в черном-черном лесу…..

Кравотынь

Дорога до этой деревни буерачная, но красивая, и место интересное. Если вы любите архитектуру так, как люблю ее я – то вам в Кравотынь!

Как все-таки много значит одна буква! – меняем «В» на «С» и получаем «Красотынь», что вполне соответствует этому месту.

Говорят, что название Кравотынь пошло еще со времен хана Батыя. Татары настигли войско стрельцов, и сделали тын из их отрубленных голов. Вот такая страшная история.

В 1997 году здесь было всего 11 местных жителей. Сегодня деревня выглядит очень даже презентабельно. Все потому, что большинство домов — это дачи москвичей и других мегаполисных элементов.

Деревня Кравотынь — одна из старейших в районе, стоит на берегу Селигера, вполне живая. Сюда стоит приехать, чтобы посмотреть на каменные и деревянные дома старинной постройки. Многие хорошо сохранились, да и новые хозяева относятся к ним заботливо, восстанавливают.

Вы еще не доедете до Кравотыни, а голубая Введенская церковь уже будет маячить вам, указывая путь. Церковь действующая, отремонтированная. Ворота на ее территорию всегда открыты, потому что на территории – старое кладбище. И если сам храм закрыт, то побродить вокруг всегда удастся.

Скакулино

Железнодорожная станция Скакулино затесалась в наш маршрут потому, что в умных книгах сказано, что это одна из станций с действующими семафорами. На практике оказалось, что все это враки. Семафоры есть, но для красоты. И я для приличия побывала в роли стрелочника, чтобы проникнуться историей места.

Скакулино находится на ветке Торжок-Соблаго – это старая, сохранившаяся семафорная ветка. Ярые фанаты ж\д (один из них — на фото в шапке с помпоном) приезжают сюда, чтобы припасть к шпалам, пахнущим классической шпалопропиткой и отдать честь старинным семафорам. А вокзал на соседней станции Кувшиново и вовсе считается чуть ли не самым аутентичным вокзалом России. Хотя, у меня есть предположение, что все железнодорожные станции Тверской области сохранились в первозданном виде.

Торжок

В Торжке и его окрестностях можно посмотреть много чего. Но времени было мало, а церквей уже и так предостаточно, поэтому я повела товарищей в музей торжокских золотошвеек. У меня все-еще есть подозрение, что вся эта канитель была интересна только мне (что такое «кантель» — читайте дальше). Но я никогда не упускаю шанса побывать в музее или на мастер-классах народных промыслов. Храмы – они, конечно, не вечны, но вот декоративно-прикладное искусство гораздо более хрупкая субстанция. Многие народные промыслы уже утрачены, а сколько их еще исчезнет в самое ближайшее время?

Технику золотного шитья привезла в Россию княжна Ольга из Византии. Этому умению каким-то образом были обучены несколько девушек Торжка. Город в давние времена был богат и мог себе позволить заказывать золотые нити и канитель (скрученная в плотную спираль золотая проволока). Содержание золота в нити от 5 до 8 процентов. Торжокские златошвеи шили серебряными и золотыми нитями с 12 века, это доказывает, что техника шитья не заимствована у татаро-монгол. Раньше мастерицы делали изделия на заказ для императорского двора и церкви, в советские времена расшивали алые знамена, а теперь, кроме традиционных изделий и серьезных заказов, – делают нашивки на погоны для военного командующего состава.

На фабрике работают около 200 вышивальщиц. Раньше здесь были только двое мужчин – директор и конюх. В цехах было жарко, и автомат с водой и одним граненым стаканом на всех наливал бесплатно не только газводу, но и воду с порцией соли, чтобы восполнить солевой баланс работниц – вот такой вот профсоюз. Талантливый человек талантлив во всем: девушки-золотошвеи создали духовой оркестр и даже гастролировали по округе.

Изделия, созданные торжокскими золотошвеями по спецзаказу или по велению сердца прекрасны и уникальны. Только из-за этого музея стоит поехать в Торжок. Но в следующий раз я запасусь временем и побываю на мастер-классе золотого шитья. Технику Северной черни, резьбу по бересте, ваяние из глины, делание языческих куколок я уже освоила, почему бы золотом не повышивать?

Не стоит забывать, что Торжок – родина знаменитых «Пожарских котлет». После прославления сего блюда Пушкиным даже меня, вегетарианца, посещала мысль их отпробовать. Кое-как удержалась.

Морозное утро в Осташкове, Тверская область

Вышний Волочек

— место посадки на поезд в Санкт-Петербург — и я видела в нем только железнодорожный вокзал. Но какой! Царских времен постройка с чугунной клепанной лестницей. Путешествие по Тверской земле окончено. Что я везу с собой домой? Вышивку торжокских золотошвей, мед, и, конечно, рыбу из озера Селигер: копченого терпуга и угря. Буду угощать друзей и рассказывать, как упоительны в России вечера, а также морозные осенние утра и туманные дни. А еще всенепременно буду строить планы на следующее путешествие!